Mercoledì 11 febbraio
Stamattina ci presentiamo al cybercafè del villaggio. Ma non funziona niente: internet è bloccato da ieri sera. Maroc telecom non risponde neanche più alle chiamate dei clienti. Il guasto deve essere generale.

E' anche giorno di souk. Vogliamo fare qualche piccolo acquisto supplementare. Ma da ieri c'è l'inflazione. Tutto è più caro. Chantal si vede offrire un braccialetto a 12 volte il prezzo pagato ieri. Per le babbucce, bisogna vedere il padrone e ricordargli gli acquisti fatti la sera prima.

Giovedì 12 febbraio
Verso Essaouira. Strada litoranea.

Oggi rifacciamo il giro dei negozi degli artigiani ebanisti. Abbiamo visto un bellissimo tavolino. Ma trasportarlo in aereo non è realistico. Perdiamo la testa per una scultura in tuia. Il prezzo è "fisso". Ma contrattando stretto, cerchiamo di ottenere uno sconto del 20%.

Oggi pomeriggio c'è la finale della coppa d'Africa di calcio tra Tunisia e Marocco.

La vita è al rallentatore. Tutti i marocchini sono davanti alla televisione. Ci sono dei raduni davanti a delle tv posate sul marciapiede davanti a certi negozi. Gli uomini e i bambini sono seduti e ascoltano religiosamente il match. Siamo un po' preoccupati perché se vince il Marocco sarà festa: file di auto col clacson, fischi, donne che urlano… Fortunatamente per noi, il Marocco ha perso. La gente ha il muso lungo, sono seduti davanti alle loro tv quasi sconvolti. E' calma piatta in città. Dormiremo bene.
Stasera mangiamo un ottimo couscous al grazioso ristorante Vivaldi. La musica di fondo è un'eccellente scelta di jazz molto ovattato.

Domenica 15 febbraio
Lasciamo Essaouira. All'uscita dal parcheggio, bisogna pagare l'ultimo giorno. Un guardiano che non abbiamo mai visto, mi chiede un bakchich (mancia). "Se volete , bene, se non volete è lo stesso" Siccome stavolta non mi ha rilasciato la ricevuta, gli rispondo "te ne ho appena dato una di 20 dh" Sorride e capisce che ho capito.

Torniamo un po' verso sud per fare un pieno d'acqua. Grazie alale informazioni raccolte presso i poliziotti molto numerosi in tutto il villaggio, troviamo una fontana direttamente collegata all'acquedotto. Della donne stanno per fare il loro bucato, altre vengono a prendere dell'acqua potabile, certune con dei bidoni, un vecchio signore con dei secchi. Il getto è buono. Ci serviamo ciascuno a turno. La gente è simpatica. Poi riprendiamo la strada verso nord e attraversiamo Essaouira passando per dei quartieri nuovi.

A mezzogiorno facciamo una pausa nel piccolo villaggio di Moulay Bouzerktoun, molto popolare tra i surfisti. Sul parcheggio, davanti alla spiaggia, ci sono dei camper, ma soprattutto un gran numero di cani randagi. Notiamo tra l'altro che i cani randagi sono una caratteristica dei paesi mussulmani.
In effetti, non osano sbarazzarsene, credo che il cane è considerato come impuro, sporco, pare che non ne abbiano in casa.
Quindi qui c'è almeno una dozzina di cani che vagabondano attorno a noi. Come dappertutto anche in precedenza hanno l'aria molto tranquilla. Appena scendo dal camper, ce ne sono già due che si sono piazzati vicino al pneumatico anteriore sinistro, al sole. Non ringhiano.
Ma ci sono anche i ragazzini che hanno sempre qualcosa da chiedere o vendere. Non sono ancora sceso dal camper che due di loro si precipitano verso di me. Ma appena si accorgono dei cani, sobbalzano, tornano indietro correndo.
Poi li vediamo ritornare da lontano, da dietro. Un nuovo tentativo. Appena superano la barriera virtuale, a una trentina di metri, i cani si mettono ad abbaiare e i nostri ragazzini retrocedono di nuovo. Il traffico si ripete da una parte o dall'altra, per più di mezz'ora. Finalmente stiamo in pace: niente ragazzini e dei cani che pensano solo a dormire al sole.
Possiamo tentare una spiegazione. Nel frattempo abbiamo visto un camper di tedeschi dare del pane ai cani, proprio come Chantal aveva fatto a Sidi Mohammed. Inoltre abbiamo visto i ragazzini lanciare delle pietre ai cani proprio come fanno coi camper che non gli comprano niente… allora può essere che i cani si dicano, i camper sono buoni con noi, proteggiamoli.

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Diventa sempre più scocciante. Non sono mai soddisfatti. Si vi chiedono e voi date, loro ritornano alla carica. Se pagate il prezzo intero, è lo stesso..

Sempre risalendo arriviamo al porto di Jorf-Lasfar, un grande porto di mare ma anche un importante complesso industriale: chimica, fosfati, industria termica, raffinerie. Il cielo è scuro per l'inquinamento.
Prende al naso e alla gola. Safi ci sembra adesso piccola dal punto di vista della capacità di inquinamento.

Noi abbiamo tentato di spiegarle che questo gesto molto gentile da parte sua ingenera soprattutto dei problemi sia per i marocchini che per i turisti. Se non si da niente, i ragazzi sono delusi, addirittura anche aggressivi, e per i turisti l'assillo diventa una tortura.
Non bisogna far vedere ai giovani che possono ottenere facilmente qualunque cosa, senza lavorare, senza fare sforzi. Poi durante l'adolescenza, nell'età adulta, non chiederanno più caramelle ma sigarette, vino, denaro, vestiti.

Piccolo alterco col guardiano del parcheggio. Avevo capito che la tariffa era di 5 dh. Ne vuole 10 per poco più di 2 ore. Non molla. Inoltre mi rendo conto che per le auto marocchine il prezzo è di 3 dh con ricevuta. Alla fine non ci ha dato la ricevuta! Siccome eravamo stati mandati qui dal suo amico, il poliziotto in strada, è difficile argomentare. I nostri amici pagheranno 5 dh.

Poi continuiamo verso Rabat fermandoci in una ditta che fa riempimento di gas propano. Non abbiamo fortuna: è la pausa pranzo. Bisogna aspettare più di un'ora per sentirci dire che la nostra bombola francese è troppo vecchia. Eppure è in eccellenti condizioni mentre vediamo delle bombole marocchine tutte ammaccate, molto arrugginite che sono in regola. Da un camion parcheggiato poco lontano, pieno di bombole, ci arriva un odore di gas. E queste bombole sono in regola! Da ridere. Proseguiamo verso un altro posto.
Anche qui non troppa fortuna perché questa volta la ditta tratta solo dettaglianti o grossisti. Si può pagare solo in contanti, ci vuole un buono di riempimento di un venditore riconosciuto. Il gestore ci fa molte scuse e ci propone dei rifornitori alternativi più lontano.

Ci rechiamo al campeggio di Salé, alla periferia di Rabat non senza fare una sosta al supermercato dove Chantal si fa invitare , almeno due volte, a mangiare nelle famiglie marocchine.

Giovedì 19 febbraio
Giornata di corvée: bucato, lavaggio del camper ecc…

Venerdì 20 febbraio
Questa mattina, per la prima volta, ha piovuto un po'. Attraversiamo in barca il fiume che separa Salé da Rabat: costo 1,5 dh (0.25 $can). Visita della casba e ci rechiamo presso una signora che ci ha invitato per il couscous di mezzogiorno. Sorpresa, c'è tutta la famiglia: suo figlio, le sue tre sorelle e i bambini, e il marito della più giovane. Tutti parlano bene il francese. La signora, sua sorella e il marito della sorella sono dei professori di matematica a livello college, cioè l'equivalente dei primi 4 anni delle secondarie nel Quebec. Sono stati formati alla fine degli anni 70, inizio 80 da dei professori del Quebec.
E' molto interessante fare conoscenza di una simile famiglia. Dopo un momento di conversazione siamo invitati a lavarci le mani, poi si passa a tavola. Un solo immenso grande piatto è piazzato in mezzo alla tavola rotonda. Ciascuno vi pesca con l'aiuto di un cucchiaio e/o le proprie dita.
Il ritorno al campeggio avviene sotto la pioggia.