Portogallo
tra storia e paesaggi
Testo e foto Gianni&Rosanna
Ciao Maura siamo appena tornati dal meraviglioso Portogallo, contenti e un po' stanchi, ma quante cose abbiamo da raccontarti Rosanna e io!!!!. Se non hai fretta e hai voglia… stai pure comoda in giardino, con le scarp de tennis slacciate…
Siamo riusciti nel nostro
intento di unire i punti più ad est e ovest del continente europeo,
Istambul e Lisboa,
prendendocela un pò comoda… Non siamo mai andati in Turchia,
ma non si sa mai, ma ci è piaciuto tanto il tuo racconto, specie
quelle avventure con il tuo cane… da morire dal ridere… Una
volta superato il problema traghetto che ci angoscia un pò, specialmente
me, ed è fatta…
E si cara socia, mentre tu te ne
stai nel tuo giardinetto di casa a strappare le erbacce, noi abbiamo
davanti la magnifica vista sui Pirenei, ciccia…
Nella veloce attraversata del sud francese, meta di tante nostre vacanze, specie lungo il Canal du Midi, non manchiamo, in questa stagione, di soffermarci ad assistere alla vendemmia in alcune zone già terminata in altre in corso. E' un susseguirsi di trattori e rimorchi carichi di odorosi grappoli, di paesi in gran subbuglio, di mercatini pieni di attrezzi agricoli e non ultimo di sagre paesane, motivo per assaggiare genuini prodotti locali.
Superiamo i Pirenei passando per il Pas de la Casa e il Pas d'Envalira e per Andorra, il piccolo principato meta di tanti turisti sia per il clima montano che per la zona franca. Qui puoi acquistare profumatissimi sigari e rhum delle migliori marche cubane doc… stai attenta però ai controlli doganali in uscita specie verso la Spagna, ma anche i francesi non ci vanno teneri.
Lunga e panoramica discesa lungo i Pirenei, immersi tra bellissimi paesaggi tutti di un verde lucente per arrivare alla torrida Lerida e da qui per Zaragoza. In serata siamo a Calatayud e visto l'avvicinarsi di un temporale e l'aria che tirava in un'area di sosta autostradale, preferiamo rifugiarci in un campeggio.
Maura se avevi dei timori nell'avvicinarti a Istambul, forse non hai provato l'ingresso nella grande circonvallazione madrilena. La prima volta che l'affrontammo, diversi anni fa, ci chiedemmo se questa era una strada o un'arena per la corrida. Stavolta ci è andata bene, erano le tre del pomeriggio, orario canonico per la siesta in Spagna e noi in meno di mezz'ora eravamo già in direzione sudovest per Navalmorral.
L'autovia, completata fino a Caceres, ci permette di continuare un po' il nostro viaggio di avvicinamento al Portogallo. Al ricordo di anni passati Caceres, raccolta su un'altura, era una piccola silenziosa cittadina carica di odori e profumi selvaggi, ora è diventata una grossa città, con enormi condomini e traffico da megalopoli. Non è più l'Estremadura incontrata la prima volta nel 1989, racchiusa nel suo secolare isolamento, ma una regione viva e testimone dei cambiamenti degli ultimi anni.
Avvicinandoci alla frontiera ci fermiamo per la notte, in un piccolo paese dal nome impronunciabile, Herreruela, un posto da lupi, mentre stanno rientrando gli uomini dai campi, non più a dorso di mulo, ma su potenti trattori. Il lavoro della terra è duro da queste parti, piantagioni di sugheri, gli alberi che ti piacciono tanto, hanno sostituito la brulla sterpaglia, coltivazioni intensive hanno strappato il terreno ai pascoli. Una mandria rientra libera nella stalla attraversando diagonalmente la piazza passandoci proprio a fianco. Dall'unico bar della piazza escono voci di tifosi che stanno assistendo ad una partita, poi tutto cessa, il silenzio prevale. Deboli lampioni illuminano la zona, qualche luce accesa nelle case e il vento che soffia incessantemente da ovest.
La bella e luminosa Valencia
de Alcàntara, dall'esotico nome, è l'ultimo paese
spagnolo che attraversiamo prima di iniziare la salita verso la frontiera.
E' una mattinata splendida, l'aria è frizzante da queste parti.
Il passaggio è quasi traumatico e non è la prima volta
che lo notiamo. Dalla rovente e secca Estremadura spagnola, +30°,
alle verdeggianti montagne portoghesi immerse in una leggera foschia
a +8°. Niente male, siamo attrezzati per ogni evenienza. E poi dobbiamo
spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro, operazione che dovremo
ripetere, al contrario, rientrando in Spagna. L'ingresso in Portogallo,
bella la zona di frontiera ci si può anche dormire volendo, ci
esalta sempre un poco ed è subito il caratteristico odore delle
piante, eucalipti in particolare, che ci riporta agli anni passati.
Rosanna lo nota subito e questo profumo ci accompagnerà nel nostro
giro.
Quest'anno vogliamo percorrere l'itinerario degli antichi castelli e
roccaforti, teatro di epiche battaglie, a difesa del territorio portoghese
dagli arabi e spagnoli e che dal nord scende fino a Vila Real de
S. Antonio in Algarve sull'Atlantico. Poi un periodo
di relax sulle spiagge atlantiche, risalire lungo la costa occidentale
per rientrare, attraverso il nord, in Spagna e in Francia.
Inoltre evitare, per quanto possibile, le città, privilegiando
i piccoli centri. Una vacanza normale, passando in alcuni luoghi già
visti, ma non per questo da escludere.
Siamo nella Serra de
São Mamede, sul confine ispanoportoghese, una tra le più
verdi e intatte zone naturali, ricca di storia e di cultura popolare.
Non è un'impresa facile, le vecchie strade portoghesi sperimentate
in passato, hanno lasciato posto a nuovi tracciati stradali, superstrade
e autostrade, che hanno sconvolto il territorio e che hanno tolto il
piacere di quel viaggiare quasi pionieristico, a volte però molto
disagevole. Comunque noi serbiamo, come un tesoro, una vecchia carta
stradale Michelin del 1989, data del nostro primo passaggio da queste
parti, quando nei paesini di montagna si giungeva a dorso di mulo o
a piedi, che riporta i vecchi percorsi stradali. E' poi da escludere
poter visitare tutto l'Alentejo, occorre privilegiare zone mai viste
in precedenza. Unica nota positiva, anche questi tratti non sono stati
dimenticati dall'asfalto.
Non è cambiato molto, pensiamo Rosanna ed io, dalle nostrane brume autunnali, e certamente non valeva la pena fare tanta strada. Ma, ostinati come sempre, proseguiamo. Tentiamo una visita al borgo, a malapena si intravedono le case. Una occhiatina al locale ufficio turistico, con cortese benvenuto dell'addetta, ci da un'idea della cittadina. Delle donne dall'alto di un ponteggio, stanno imbiancando di calce la Camara Municipal, ossia il Comune, (in Portogallo molti lavori come imbianchini, operatori ecologici, esattrici autostradali, guardiani di musei, venditrici sono svolti da donne) in un grazioso, quanto ostico per noi, cicaleccio che riecheggia in questo luogo ovattato e solitario.
Vista la situazione scendiamo a valle e una leggera pioggerella, che par neve, inizia a cadere. Ci mancherebbe anche questa. Attraversiamo Portagem con il suo cinquecentesco ponte, l'impareggiabile e celebre viale alberato (dai rami assai sporgenti!!), le chiare acque del fiume che funge da piscina nei mesi estivi e le bianche case con gli orti ben curati e i fiori. Lungo la strada si incontrano i "Parque de merendas", ossia aree di picnic, sotto giganteschi alberi con l'immancabile e caratteristico fontanile in muratura ornato di azulejos (piastrelle in ceramica con ornamenti di color azzurro) quelle che tanto piacciono a te, socia…
Siamo nella grande piazza di Castelo de Vide importante cittadina dell'alto Alentejo (Além du Teio, al di là del Tago). Sullo sfondo una magnifica chiesa e alle spalle un poderoso castello con cinque torri cilindriche e quattro porte di cui ne sono rimaste solo due, la Porta Nova e S. Catarina. Dalla piazza principale, molto animata, si sale, per le stradine del ghetto al centro storico, alla sinagoga, le botteghe degli artigiani e per ultimo, la stupenda Cappella cinquecentesca della Senhora da Penha. Nella grande piazza si sta preparando il grande mercato settimanale del giorno successivo, noi traslochiamo nella parte periferica della città. Siamo con il naso per aria a scrutare le dense nuvole che vanno verso est. Speriamo
Nel pomeriggio la nebbia sulle montagne si dissolve. Ritorniamo nuovamente a Marvão, con un bel sole, sufficiente per poter visitare la cittadina e il nido d'aquila, la fortezza che sovrasta il paese e da cui si gode un immenso panorama. Il castello ha al suo interno una piccola cittadella e tutto è rimasto come 700 anni fa (in alcuni punti mostra gli effetti delle forze della natura e dell'incuria degli anni passati, ma pare si stia recuperandolo). E' piacevole salire fino alle torri di vedetta, sui cammini di ronda a precipizio sulla vallata, nelle garitte sentire il sibilo del vento, nel piccolo giardino botanico e dalla torre più alta ammirare il paese e tutta la Serra. Scendiamo per le stradine tra file di bianche case con le grate in ferro battuto alle finestre, le porte basse e strette che impedivano l'ingresso ai soldati armati.
Abbiamo fatto pace con la meteorologia, il bellissimo tramonto arrossa il profilo delle fortificazioni. La sera, in un silenzio e isolamento assoluto, i potenti fari gialli aggiungono un tono severo e misterioso alle mura. Forse tu, socia, qui non avresti sostato, l'isolamento, il silenzio assoluto… brrr che paura avresti detto… a volte non ti riconosco… fifona…
Ripreso il viaggio giungiamo a Portalegre, bella cittadina murata, in cima alla collina, originariamente completa di 12 torri e 8 porte, che domina tutto il territorio.
Giriamo per le stradine medievali, sai quelle che piacciono tanto a te… le bianche case alentejane e i bei palazzi barocchi e manuelini del centro storico. Da vedere i famosi arazzi esposti al Museo Comunale, la cattedrale (Sé) con stupende pitture e il Convento di S. Bernardo. Piacevole visita al mercato, la gente è molto cordiale, saluta, comprende l'italiano e, dopo tanti anni di vacanze in questo paese, comprendiamo il portoghese.
Bellissimi piatti in ceramica e bambole di legno fanno bella mostra nei negozi di artigianato e sui banchetti del mercato. Intanto facciamo acquisti tra cui le succose mele alentejane, piccole e saporite e i dolci meloni gialli, una squisitezza… Sullo sfondo il Pico S. Mamede, 1025 mt., la montagna più alta della Serra.
La strada IP prosegue veloce ma
preferiamo la vecchia nazionale, tutta saliscendi e curve. Una prova di
resistenza, ma di cui vale la pena, per non perdere graziosi paesini dispersi
tra piantagioni di sugheri a volte talmente minuscoli e senza nome (le
strade sono migliorate ma la segnaletica molto meno). Accatastati ai lati
della strada enormi cumuli di sughero lasciato li a stagionare.
Sulla strada incontriamo Monforte dove modernità e tradizioni
di fondono senza sovrapporsi. Non si può che rimanere incantati
davanti alla bellissima facciata della casa del Priore, alle chiese di
Nossa Senhora da Conceiçao, di S. Giovanni Battista e quella del
Calvario, riunite in un unico complesso monumentale. Le vecchie strade
lastricate di lucido porfido grigio resistono ancora e aggiungono quell'indispensabile
tocco di raffinatezza. L'officina del meccanico, che pur riconvertendosi
alla tecnologia dei motori, non dimentica l'antico mestiere dei padri
ed espone alle pareti gli attrezzi usati per ferrare i cavalli e gli asini.
E dall'antico forno a legna esce il profumo del pane, fatto con la farina
di questi territori una volta chiamati dagli arabi "il granaio del
Portogallo". Non è che oggi sia da meno. E pensare che dovevamo
fermarci solo per far rifornimento di carburante!!
Su indicazioni ci spostiamo lievemente verso Cabeço de Vide dove si rimane stupiti dagli azulejos della vecchia stazione ferroviaria e sul percorso non manchiamo una sbirciatina alla villa romana di Torre de Palama.
Arriviamo ad Estremoz. Dopo
la liberazione dagli arabi, re D. Alfonso III fece recuperare tutti i
suoi edifici e monumenti (13 sono stati dichiarati monumenti nazionali
e 7 di grande interesse). Successivamente D. Dinis la cinse di mura, tra
cui una torre chiamata Três Coroas che si innalza per 27 metri.
La grande piazza, Largo D. Dinis, è la parte più monumentale
della città, con la Torre del Menagem, imponente opera militare,
l'Armata Real ora albergo, la Cappella della Rainha S. Isabel, con pregevoli
azulejos, la Chiesa Matrix di Santa Maria, opera rinascimentale, il Palazzo
dell'Udienza di D. Dinis e la grande vasca con al centro il gruppo marmoreo
rappresentante Nettuno. Poco distante ammiriamo la splendida Pousada da
Rainha Santa Isabel. E' un magnifico colpo d'occhio su questa animatissima
e grande piazza, chiudendo gli occhi par di rivivere i tempi delle Guerre
di Indipendenza e di Restaurazione. Il tempo
stringe, le cose da vedere sono tante e la lenta strada non permette evoluzioni
da gran premio.
Si presenta nella forma attuale dopo le recenti ristrutturazioni (1940/1973). Dichiarato monumento nazionale e di importanza strategica, era il caposaldo delle difese sul fiume Guadiana e sulle cittadine dei dintorni. L'interno lo fa sembrare più ad un palazzo del rinascimento italiano che ad una fortezza. Ampie sale con archi gotici portano ai quattro torrioni e dalla sommità si ha un panorama grandioso. Il piccolo paese sottostante ne addolcisce le forme ma ne esalta l'imponenza. Impenitenti galletti portoghesi diffondono il loro poderoso canto per tutta la valle che si perde in un eco lontano. Una piccola chiesa, l'attiguo minuscolo cimitero e una fontana con decorazioni di azulejos fanno da contorno alla porta sud occidentale e lo sguardo si perde nei campi e fra gli ulivi. Curiosi camini svettano al di sopra dei tetti di queste basse casette ornate di meravigliosi fiori e piante.
Siamo nella Serra da Ossa, terra di coltivazioni di frumento, di duro lavoro, ma le uniche asperità sono quei tremendi saliscendi e curve che la strada compie. E' un luogo ideale per riposare, ammirare la natura e sentire il sibilo di un venticello che soffia da nord e che a volte fa alzare il bavero. Lontano, confusa tra i campi e le basse colline, si intravede Estremoz.
Luoghi carichi di storia, di aspre battaglie, zone di confine, sempre abituate ad una vita di sopravvivenza, godono ora di un intenso senso di pace e di prosperità.
Usciamo da questo paradiso e ci spostiamo a Evora, la romana Liberalitas Julia e Yeborh mussulmana, antica storica città portoghese, dichiarata dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità. Le varie occupazioni romane, visigote e arabe, non fecero che arricchirla e dotarla di cinte murarie che con il tempo si sono sovrapposte fino alle attuali, di cui si vedono evidenti tracce, e di stupendi palazzi e monumenti.
Scendendo più a sud entriamo a Portel, tipico paese alentejano con una poderosa fortezza risalente al 1261. Della costruzione restano sei delle otto torri e due porte. La vicinanza del fiume Guadiana lo poneva a guardia di un vasto territorio. Possiamo solo ammirarlo dall'esterno, l'ingresso non è permesso. Del centro storico rimane ben poca cosa e la città si sta ingrandendo a vista d'occhio. Dopo una notte di meritato riposo partiamo per Beja, la Pax Julia romana passata sotto il dominio arabo nel 713 diventando un importante centro culturale.
La dimenticata Mertola, sta oggi rivivendo degli antichi splendori
e l'animazione della piazza e delle sue antiche vie ne è un segno.
Dall'alto il restaurando castello, severa e immobile sentinella, domina
il corso del fiume Guadiana. Sotto il castello la singolare chiesa
costruita sui resti di una moschea di cui si intravedono i minareti sul
tetto e la tipica struttura araba dell'interno. Dal fiume si ha una stupenda
visione sulla città e, tempo permettendo, si possono fare gite
in barca. Tra breve l'aspetto di questa parte dell'Alentejo cambierà.
E' in costruzione la grande diga di Alqueva che sbarrando il corso del
Guadiana, creerà un grande lago di 250km2. Siamo così
passati per territori il cui destino è oramai segnato, ma il nuovo
invaso darà maggior impulso a questa dimenticata terra. Speriamo.
Le strade che portano al fiume, dichiarato Parco naturale nazionale di una bellezza unica, sono assai dissestate, almeno alcune di quelle da noi percorse. Ma è stato sufficiente per mostrarci un ambiente naturale integro e primitivo. Molte le abbiamo scartate, data la precarietà della sede stradale. La parte est dell'Alentejo, lungo il fiume, conserva borghi di ineguagliabile bellezza, citarli tutti è impossibile, ma occorre comunque passare per ammirarne la semplicità e la tranquillità. La strada prosegue lenta ma dà modo di ammirare i panorami che si perdono all'orizzonte.
Lasciamo l'Alentejo e entriamo nell'Algarve. La tortuosità del percorso aumenta, si segue l'orografia del territorio fatto di basse colline e di torrenti a fondovalle. Ritroviamo le vecchie strade del Portogallo, quelle strade di cubetti di porfido che in passato sono stati la croce per gli spostamenti ma che attualmente sono stati ricoperti di asfalto. Solo che sarebbe stata opera meritoria aggiungerne qualche millimetro in più. Attraversiamo foreste di eucalipti e ogni tanto si incrociano enormi quanto spericolati camion, che trasportano i caratteristici tronchetti.
Un momento di sosta nella
piccola e bella Odeleite, un paese sulle rive di un lago artificiale,
nelle cui acque si rispecchiano le circostanti colline, creando strani
effetti sulle acque increspate. E' curioso notare in questi sperduti luoghi
le abitudini degli agricoltori locali. Primo punto d'incontro è
il benzinaio, l'unico nel raggio di decine di chilometri. Singolare, non
passa nessuno sulla strada ma c'è la fila al distributore. Poi
la vita si sposta dal meccanico e infine al bar. Per trovare il pane abbiamo
faticato non poco, perché insegne di panetterie non ce n'erano
e lo si vendeva in una casa privata.
E dopo migliaia di scossoni e altrettante di curve, arriviamo a Vila
Real de S. Antonio dove il fiume Guadiana sfocia nell'Atlantico
e che divide il Portogallo dalla Spagna. Ultimo baluardo
contro le invasioni, punto nodale delle odierne comunicazioni, facilitate
dal grandioso ponte sul fiume, mostra pochi segni della sua storia passata.
Fino a 5/6 anni fa un ferry
era l'unico collegamento tra le due nazioni, con evidenti disagi e code,
ma il tragitto, pur se breve, era di una singolarità unica. Approdare
in Portogallo era come arrivare in un porto esotico, l'atmosfera e il
caos delle banchine, le palme, i ficus, gli enormi agavi. Ancora oggi
il ferry fa il suo dovere e per i romantici e i nostalgici, vale una piccola
deviazione.
E' tardi e quindi occorre trovare un posto per posare le ruote. Ci fermiamo
sulle rive della laguna a Cabanas vicino a Tavira. Qui le
cicale cantano ancora, fa caldo ed è piacevole stare seduti in
riva all'oceano fino a tarda ora. Veleggeremo per una settimana sulle
coste, concedendoci un po' di rilassante pausa.
Le nostre mete in Algarve sono poche, a dispetto delle innumerevoli, ma invivibili, belle località marine. Purtroppo questa zona è invasa tutto l'anno dai turisti e la devastazione cementifera ha fatto il resto. Ben pochi sono i posti in cui poter vedere qualcosa di cui valga la pena. Le guide recitano "grazioso paese di pescatori", in verità i pochi pescatori visti erano tutti almeno settantenni e al posto delle loro casette, abbiamo trovato enormi condomini.
Oggi stiamo fermi e prendiamo
il sole, domani vedremo il da farsi.
Ottima tappa gastronomica all'attiguo ristorante "A Roda", con
un bachalau asado da favola.
Il weekend è terminato, attraversiamo Tavira, fermandoci a Olhao per una immancabile veloce visita al mercato dei gamberetti, con il camper che sporgeva oltre misura dai parcheggi. Ottimo acquisto di gamberetti per un risotto da leccarsi i baffi. Sorvoliamo Faro, oramai a livelli di traffico newyorkese, con deviazione per Loulè-Almousil per la visita alla chiesa di S. Lourenço .
Che dire, piacevolissima e interessantissima deviazione per ammirare un capolavoro dell'arte degli azulejos e restare con il naso all'insù per mezz'ora a guardare veri capolavori. Il guardiano è un mastino, non permette nè foto nè riprese video e si inviperisce se sente uno scatto o un bip. All'esterno si rimane colpiti dalla semplicità delle forme, di un abbagliante color bianco e dalle quattro sparute case che compongono il piccolo borgo. Unico neo, la cattiva segnaletica stradale che porta a compiere manovre alquanto pericolose con un camper e tu qui, cara socia saresti impazzita con il tuo camper/transatlantico.
Lasciamo anche questo incantevole luogo per dirigerci nuovamente verso il mare. E incappiamo nella solita tentazione di voler entrare a Portimao. L'ingresso è sempre facile, uscirne il più velocemente possibile alquanto problematico. Ci perdiamo una bella mezz'ora in giri a vuoto, poi finalmente appena fuori città piacevole sosta in una "casa do pasto", dove pranziamo assieme a decine di camionisti, impiegati e muratori. L'atmosfera è tipica delle trattorie all'aperto, un grande braciere rosola lentamente ogni sorta di pesce, l'odore è invitante, la fame oltre misura.
Riprendiamo la strada verso Lagos che saltiamo a piè pari, anche se la città, già visitata diverse volte, offre molte curiosità, come le case tappezzate di maiolica multicolore, il ricco mercato del pesce e degli ortaggi, il porto canale e la fortaleza, le viuzze del centro storico
Strani questi inglesi, non abituati a tanto sole, viaggiano perennemente vestiti come se fossero sulla Oxford Street o a Picadilly. Sorseggiano caffelatte o cioccolata a mezzogiorno, mai visti prendere il tè alle cinque, la sera non si sa bene quali intrugli ingurgitino e non fanno assolutamente nulla per esprimersi in altre lingue al di fuori della loro patatosa, quanto snob, dizione.
Dimenticavamo di essere in vacanza, quindi nulla di meglio che assaggiare la cataplana, una variante delle innumerevoli zuppe di pesce. Eccezionale!!!!!. Dopo due giorni di sole cocente, lieve accenno di abbronzatura, è quasi un miracolo per i due visi pallidi orobici. Certamente ricordando le foto di Maura al mare con la sua impeccabile abbronzatura quasi mi fa rabbia, ma chissà le scottature prese… ma lei è una pellaccia…
E' ora di levare le tende
e come sempre un passaggio a Espiche per il rifornimento d'acqua
al famoso e frequentato "fontaneiro". E' un luogo incantevole,
sembra di essere ai confini della realtà, le piccole case di un
bianco abbagliante, le palme, il verde, i colori, la gente. E' un punto
di ritrovo e alle spalle l'omonimo ristorante per dei pranzi da favola.
Incontriamo un camperista portoghese, a dir la verità dalla moglie
assai frettolosa e scorbutica, poi, riforniti d'acqua, ci avviamo per
le spiagge di Burgau e di Salema, dove troviamo la prima
sorpresa. In entrambe i paesi non è permessa la sosta ai camper
dalle 20 alle 8 (nelle due località ci sono campeggi!!!). A malincuore
cancelliamo le due mete dal nostro elenco. Rimane libera solo la spiaggia
a est di Burgau, distante 3 km. dal paese, isolatissima e con una
strada orrenda. Per contropartita i due paesini stanno riconvertendosi
al cemento con la costruzione di ville, villette, piccoli condomini e
via dicendo. La deliziosa piazzetta di Salema, dove c'erano allineate
le belle e pittoresche barche è un parcheggio unico, circondata
da condomini. E il villaggio di pescatori tanto decantato dalle guide???
Lasciamo perdere.
Sconsolati andiamo verso Sagres e il promontorio di Cabo S. Vicente. Dall'alto delle scogliere svetta il faro, uno dei più potenti al mondo e il primo che i naviganti incontravano e incontrano venendo dall'Atlantico. Eccezionale visita al faro, concesso a pochi essendo una struttura della marina militare.
Incontriamo gli unici italiani
visti finora, una coppia di giovani sposi. Breve scambio di saluti e informazioni,
il commento della giovane italiana ha riassunto tutte le nostre perplessità
circa i cambiamenti di questo paese negli ultimi anni: "Ho fotografo
solo gru".
Lasciamo Cabo S. Vicente per fermarci sulla falesie a strapiombo
sulla spiaggia di Beliche. 200 gradini ci separano da questa bella
spiaggia, ma oggi abbiamo già camminato a sufficienza. Preferiamo
ammirare il panorama dall'alto.
Al locale ufficio turistico
non sanno darci spiegazioni sui divieti, però l'attiguo parcheggio
non reca nessun divieto. A Sagres visita al porto di pesca dalle
caratteristiche barche multicolori. Anche il porto è diventato
zona riservata e l'ingresso è permesso ai soli veicoli autorizzati.
Comunque al controllo non c'era nessuno e abbiamo potuto sostare il tempo
necessario per qualche ripresa. All'uscita della città una visita
alla Fortaleza, ben ristrutturata, anche se la tinteggiatura anonima
delle mura ha tolto l'antica imponenza. Giro quasi completo, a piedi,
della grande spianata (2,5km quasi quasi preferivo i 200 gradini) e sulle
falesie dove l'oceano stamattina è veramente su di… giri.
Riprendiamo la strada verso Vila do Bispo, graziosa e vivace cittadina,
crocevia di grande importanza sia nel passato che nel presente per le
comunicazione nordest e poi per Aljezur, a nord. Prima di Carrapateira
deviamo sulla strada del mare per la Praia do Amado, stretta tra
le alte falesie che la dividono dalla praia di Bordeira molto più
a nord. La strada è orrenda, tratti sassosi si alternano a insidiosi
tratti sabbiosi, più morbidi ma subdoli dove è facile insabbiarsi
(consiglio di andarci piano su questo terreno). Giungiamo a Pontal,
una falesia 42 mt sopra il mare. Lo spettacolo è grandioso, lontano
la praia da Bordeira al termine di una verde vallata. Il vento
soffia violento, l'oceano mostra tutta la sua forza infrangendosi sulle
falesie creando altissimi spruzzi d'acqua. A perdita d'occhio rocce e
sabbia. Completiamo il giro innestandoci sulla nazionale per Aljezur,
attraversando bellissimi paesi perennemente immersi in una galleria di
eucalipti Questo tratto di costa è spazzato da un feroce vento
in qualsiasi periodo dell'anno.
Poco prima di Aljezur deviamo per la praia de Monte Clerigo, una spiaggia a 8 chilometri. Con sorpresa troviamo una strada asfaltatissima (pochi anni fa qui si mettevano a dura prova sospensioni e coronarie). La località è rimasta intatta, il piazzale, il ristorante, il bar, una decina di casupole, qualche nuova costruzione nel rispetto del paesaggio.
Dall'oceano si leva una nebbia di goccioline salate che inumidisce ogni cosa. All'unico bar si può sapere ogni notizia sul tempo e sul mare, sulla pesca, si affittano villette, si prende un caffè, si mangia qualcosa. il tutto in 8 mq. Stando seduti si possono ammirare le altissime dune di sabbia, l'andirivieni di auto e persone, anche perché questo piccolo angolo sabbioso fa da riferimento a tutta la zona. Il caffè è ottimo come del resto in tutto il Portogallo e per un maniaco collezionista di bustine di zucchero quale sono, trovo una serie mai vista e ne faccio incetta con il consenso della barista che mi permette una accurata scelta.
E' bello stare qui, ci si sente come a casa, non si vorrebbe mai andar via…. E sarebbe piaciuto anche a te qui, un bel sigaro, un bicchierino di qualcosa di forte, una botta di vita o no….Rosanna è incantata da questa località, montagne di sabbia, quattro case in croce e basta…L'oceano, lontano, questa sera rumoreggia parecchio, i locali prevedono un cambiamento del tempo e per i prossimi giorni sono in arrivo forti perturbazioni che interesseranno le regioni del nord.
Nottata tranquilla, al mattino, accompagnati dal furoreggiare dell'oceano, riprendiamo il cammino, fermandoci poco dopo a Aljezur. Oggi è festa nazionale in Portogallo, ma qui sembra di essere lontano secoli da Lisbona.
La strada prosegue sempre tra gli alberi fino al borgo di Odeceixe dove termina l'Algarve e inizia l'Alentejo.
E' quasi ora di pranzo e dato il giorno festivo niente di meglio che rifugiarsi nella bella Zambujeira do Mar. Dall'alta scogliera del piazzale della chiesa si spazia sulla piccola spiaggia sottostante e sulle falesie.
Ottimo pranzo al ristorante
da Rita, a base di un favoloso bachalau a la bras. Fa caldo e piano piano
il paese si popola di gente che passeggia e si siede nei bar e sul baluardo.
Saliamo verso Cabo Sardao, con il potente faro a guardia di questo
tratto di costa. Passeggiamo sulle falesie, quasi veleggiando, come i
gabbiani, al forte vento marino. Luogo solitario e incantevole, con l'unica
compagnia del faro.
Poca strada ancora e giungiamo
alla praia di Almograve, un angolo di rara bellezza e solitudine.
La forza del vento e del mare ha modellato rocce e dune, la rada vegetazione
è piegata dal vento, non esiste altro che mare, sabbia e rocce.
Resistiamo per poco e ci ritiriamo in camper per approdare a Furans
la spiaggia di fronte a Vilanova de Milfontes. Nel sabbioso piazzale
vicino al ristorante, troviamo un camper tedesco. La coppia lui tedesco,
lei belga è ben lieta di vederci in quanto il luogo è alquanto
isolato e passare la notte soli non rientrava tra i loro desideri. Il
discorso è un miscuglio di italiano/francese/tedesco. Lei rifiuta
l'inglese, quasi con un gesto di stizza, sicchè ne esce un discorso
in francese. Io e la signora belga parliamo in francese, che poi lei traduce
al marito in tedesco e io a mia moglie in italiano. E si va avanti per
un paio d'ore. Meno male che qui, alle foci del rio Mira, la temperatura
è assai mite ed è gradevole stare all'aperto. Di fronte
si staglia la poderosa fortezza di Vilanova, eretta a difesa dai corsari,
ora trasformata in albergo.
Scopriamo che a Vilanova de Milfontes la polizia dalle 22 in avanti non
permette la sosta ai camper. O ci si sposta qui oppure occorre andare
in campeggio. Capito!!
Godiamo questo fine pomeriggio
sulla spiaggia, con i piedi in acqua, un tuffo sarebbe, forse, un po'
azzardato.
La serata trascorre tranquilla ma…. Alle 22 arriva la polizia che
bussa ai tedeschi i quali poco dopo bussano a noi dandoci la notizia dell'invito
a sloggiare anche da questa zona. L'amico tedesco inizia una serie di
imprecazioni in francese tra cui "merde", all'infinito. Ci spostiamo,
immersi in una fitta nebbia, fino ad un piazzale vicino al ponte dove
è permesso sostare e il tedesco continua con m… m… m…
A Vilanova de Milfontes c'è il campeggio, caro e rumoroso,
camperisti avvisati, mezzo salvati. Dopo un ulteriore consulto, ci corichiamo
e buona notte.
Gli amici tedeschi partono per il sud e noi per il nord. Siamo tornati di nuovo nell'Alentejo, nella parte che volge all'oceano, passiamo a Porto Covo, un piccolo paese sulle scogliere al termine di interminabili dune di sabbia. Situato di fronte a la Ilha do Pessegueiro e la Ilha de Dentro, il forte prende nome da queste due isole. I continui attacchi dei pirati convinsero D. Pedro II a difendere il porto peschereccio dagli incursori.
Il grande parcheggio sul mare
è affollato di camper, sembrano tutti riuniti qui. Breve sosta
e quindi passaggio alla Lagoa di S. Andrè, posticino tranquillo
e con una spiaggia di sabbia finissima. Sostiamo per raccogliere conchiglie
e prendere un po' di sole. Dopo pranzo preferiamo spostarci a Lagoa
de Melides, dove c'è la possibilità di rifornirci d'acqua.
Cure elioterapiche a iosa e riposo assoluto.
Il mattino successivo, vista la calma piatta della zona, ci spostiamo
per una visita a Santiago do Cacem, cittadina che deve il suo nome
ad una principessa guerriera Kassen e da qui il nome Santiago de Kassen.
Bella e celebre cittadina, con notevoli palazzi e il castello dei Templari,
al centro di una vasta zona agricola e centro riconosciuto del commercio
di sughero. Approfittiamo per far spese e un giretto in città.
Per pranzo siamo nuovamente
a Lagoa de Melides, a gustare sedici enormi sardine alla brace,
per passare poi l'intero pomeriggio in spiaggia. Il vento si è
calmato, è piacevole stare sdraiati sulla sabbia, alcuni coraggiosi
si tuffano nell'oceano sfidando le alte onde. Per passare il tempo sotto
l'ombrellone, ci divertiamo a contare le persone presenti sull'enorme
spiaggia: cinquantadue presenti su cinque chilometri di sabbia. Non c'è
male. Verso sera arriva un camperpullman inglese, anni 50/60 lungo almeno
10 mt., tutto pulito e luccicante che si piazza, guarda caso, nel punto
più stretto del piazzale. Un ometto basso e tondo, con molti più
anni del suo mezzo, fa sfoggio di un paio di pantaloni a quadretti, la
gentil signora con tanto di gonna e camicetta con pizzo. Noi non abbiamo
mai avuto l'occasione di vedere pulito il nostro camper dopo 20 giorni
di viaggio, tantomeno sfoggiare abbigliamento "in". Ma vista
la polverosità del piazzale, si rinchiudono in fretta e furia nel
loro maniero. Il sabato sera è alquanto movimentato, gruppi di
ragazzi festeggiano allegramente sulla spiaggia fino a tarda ora.
Terminati gli ozi marini, partiamo nuovamente dirigendoci dapprima con
la nazionale verso Alcacer do Sal, con il suo castello e il parco
naturale del rio Sado, poi sulla nazionale per Setubal dove
il traffico è sostenuto. Siamo arrivati a Lisbona